近讀《萬(wàn)象》白化文前輩的《中國人穿西服》一文，援引近世筆記多種，對清末以來(lái)西服在中國的流行考略甚詳，其中談到舊時(shí)上海對西服裁縫稱(chēng)為“紅幫縫工”不解。白先生世居北京，對老上海的生活和方言不太熟悉并不奇怪，其實(shí)，“紅幫裁縫”就如同上海人將舊報紙通稱(chēng)為“申報紙”一樣，都是一種溯源式的稱(chēng)謂。

上海做營(yíng)生的裁縫多來(lái)自寧波，多有“寧波裁縫”之謂。寧波自清末以來(lái)就是最早開(kāi)放的口岸，彼時(shí)對洋人常稱(chēng)為“紅毛”（“紅毛”之謂起初是對荷蘭人而言，后來(lái)則泛指歐洲人），而“紅幫裁縫”即指專(zhuān)為在華歐洲人做洋服的裁縫。民初以來(lái)，洋服之風(fēng)在滬上大興，于是寧波裁縫中的相當大的一部分專(zhuān)營(yíng)西裝和西式大衣，于是有了“紅幫縫工”之謂，以區別做中式傳統衣裳的縫工。中西服裝的最大區別在于袖的不同。中式服裝多為平肩，即衣袖與整件衣服連為一體；而西式服裝則是上袖，與整體身量分成了兩個(gè)部分。上袖的技術(shù)頗有難度，抬肩合度，方能外觀(guān)平整，舒適自如。其實(shí)這是中西服裝的最大不同。

“紅幫裁縫”在民初的上海已有很大的市場(chǎng)，除了西服、燕尾服、禮服、西式大衣、風(fēng)衣之外，也做當時(shí)的中山裝?！凹t幫裁縫”經(jīng)營(yíng)的西服店遍布南京路、四馬路、霞飛路、馬斯南路一帶。此外，關(guān)于西服的理論專(zhuān)著(zhù)和專(zhuān)門(mén)培養西裝縫工的西服工藝學(xué)校也已出現，大抵這就是所謂服裝業(yè)的“紅幫”。不過(guò)，在當時(shí)的北京并無(wú)此稱(chēng)，僅泛稱(chēng)為“寧波裁縫”而已。

說(shuō)到民國服裝，雖不過(guò)百年時(shí)間，而且尚有影像和圖片資料，卻多不為今人所熟悉。究其原因，是我們六十多年來(lái)幾經(jīng)政治風(fēng)云和文化顛覆的緣故。僅以近年的各種影視劇而論，可以說(shuō)是錯謬百出。那些粗制濫造的姑且不論，就是精心打造的，也是漏洞百出。最為可笑的是不同時(shí)期的服裝，出現在同一時(shí)代。僅以女學(xué)生的服裝而言，那種上著(zhù)月白或淡灰色的長(cháng)袖短衫，下著(zhù)黑色喇叭口百褶長(cháng)裙、白襪布鞋的“五四裝”竟然能出現在40年代末的示威游行隊伍中，毫無(wú)時(shí)代感?！拔逅难b”其實(shí)存在時(shí)間很短，但以此為基礎改良的服裝卻存在了很長(cháng)的時(shí)間，穿著(zhù)的范圍也不僅局限于學(xué)生，就是宅門(mén)里的太太們也學(xué)著(zhù)新潮，將這種學(xué)生服加以改良，用料更為講究，加上了花邊裝飾，使其更臻于貴族化，多流行于20年代早中期。與女學(xué)生的不同之處，多在于將上衣的衣袖截短，僅到肘關(guān)節下二寸許，袖口加寬。領(lǐng)口及袖口滾邊、掐牙，用料多為綢緞。她們的發(fā)式也與五四時(shí)代女學(xué)生的短發(fā)不同，多是以梳劉海式發(fā)型為時(shí)髦了。

袍與褂　裙與襖

辛亥革命以后，旗人裝束是被摒棄的對象。對襟馬褂原為旗人行裝的改良，因此在男性服裝上曾一度遭到反感和冷遇。但長(cháng)袍卻是三百年來(lái)有清一代無(wú)法逾越的傳統，也是滿(mǎn)人入關(guān)后與漢人共同的男裝。在近代生活環(huán)境下，那種“寬衣博帶”的所謂漢服已不能適應時(shí)代。但是上下分體的服裝又混同于一般勞作階級，有失莊重和身份，所以長(cháng)袍還是依然保留了下來(lái)。如何體現一種時(shí)髦？于是民初流行在長(cháng)袍外加穿坎肩的時(shí)尚。這種坎肩也可視為背心或馬甲，早在清代就很流行，因為滿(mǎn)族特點(diǎn)并不十分突出，又能在上面做許多的心思，于是在民初短時(shí)間內還是流行了一陣。長(cháng)袍或長(cháng)衫一般較為樸素，多為本色。但坎肩卻可千變萬(wàn)化，僅前襟部分就分為大襟、對襟、一字襟、如意襟、琵琶襟等多種?？设倢掃?、窄邊，春秋用夾，冬季襯皮，有的還有了領(lǐng)子。尤其琵琶襟，頗為新潮，此多為胸前右側開(kāi)衩，綴扣袢。右下襟卻缺一塊，綴補以不同的面料，很顯眼。一字襟是在前胸上部?jì)蓚乳_(kāi)合，平開(kāi)綴紐袢的。這兩種坎肩都是當時(shí)頗受青睞的時(shí)裝。馬褂做為常禮服的恢復大概是在20年代初，清代的馬褂因是行裝，要適應馬上活動(dòng)的需要，因此文武官員的馬褂袖子并不長(cháng)，但是寬大，內有馬蹄袖從馬褂袖內伸出。而民國的馬褂對此有所改良，沒(méi)了馬蹄袖，于是馬褂的袖子成了窄袖，長(cháng)度與手指尖齊或更長(cháng)，完全看不到手指。清代的馬褂多為無(wú)領(lǐng)，民初恢復的馬褂則有了領(lǐng)，先高后低，也是適應了人體的需要。幾十年來(lái)，袍子馬褂成為了民國后中國的常禮服。馬褂在平日可以有其他顏色，但正式典禮的馬褂必須是黑色，上面可以有本色的團花或暗花。當時(shí)一般市井階層的男人再窮也要置備件馬褂，凡有正式場(chǎng)合，如參加人家的紅白喜事等，總是要“正裝”出席的。

女性裝束在民初已不見(jiàn)滿(mǎn)人的兩把頭和旗裝，滿(mǎn)族婦女也多趨漢化。其主要服裝是以裙、襖為主。襖長(cháng)一般到膝關(guān)節處，后來(lái)也隨時(shí)代而變短。材質(zhì)多以綢緞制成。裙的樣式比較單一，多為“馬面裙”，即裙的正面橫擺是尺許寬的平面，謂之“馬面”，兩側捏褶。在“馬面”上可繡花樣圖案或做平金繡飾。襖的領(lǐng)部在民初最有特色，起初為高領(lǐng)，向上延伸到兩腮部，將下頷托起，為的是更顯頸項頎長(cháng)。后來(lái)逐漸低矮。在第一次世界大戰結束后，這種服裝逐漸退出女性服裝的主流。取而代之的就是那種模仿女學(xué)生裝而改良的新式裙襖了。居家便服也有襖、褲為上下裝的。彼時(shí)新潮女性也同男性一樣穿坎肩，頗有男裝之風(fēng)，但領(lǐng)子也是高到腮下，將下頷托起，或是高到下頷處，有種清麗和帥氣，領(lǐng)一時(shí)風(fēng)氣之先。

旗袍與西裝

旗袍是20年代至40年代流行的女性服裝主流，一統天下凡三十年許。

說(shuō)到旗袍，其實(shí)并非完全發(fā)源于滿(mǎn)族的旗裝。旗裝婦女的袍子是較為寬大平直，旁邊不開(kāi)衩，幾乎沒(méi)有腰身，質(zhì)地也為較厚重的棉織物或真絲織物。滿(mǎn)族婦女著(zhù)旗袍時(shí)內穿褲裝，可稍許露出褲裝的褲腳，褲腳可沿邊，織繡花樣、滾邊，下穿花盆底鞋。20年代之初，在上襖下裙服裝流行之末路時(shí)，旗袍悄然興起，在滿(mǎn)族原有旗袍的基礎上做了大膽地改良，毋寧說(shuō)是一次十分了不起的女性服裝革命，使旗袍躋身于世界服裝行列中，成為具有鮮明特色的東方女裝。

民國時(shí)代的旗袍應該說(shuō)與清代的旗裝沒(méi)有直接的繼承性，而是另起爐灶的新式女裝。雖是長(cháng)袍式的上下一體服裝，但合體收腰，體現了女性形體的自然美，突出了女性形體的曲線(xiàn)和窈窕身段。所用材質(zhì)也相對滿(mǎn)族長(cháng)袍更為廣泛，一反原有的厚重臃腫，凡是一切素色或印花織物都能作為旗袍的選材。更為突出的一點(diǎn)，則是旗袍內不穿長(cháng)褲，取而代之的是絲襪、線(xiàn)襪和內褲。質(zhì)地薄透材質(zhì)的旗袍內要穿白色襯裙，襯裙也鑲有白色的花邊。如此，腿的修長(cháng)和線(xiàn)條也能在旗袍的開(kāi)衩處有所展現。

近三十年的時(shí)間中，旗袍的樣式千變萬(wàn)化，尤其在袖子的長(cháng)短、領(lǐng)子的高矮、下擺的尺寸、開(kāi)衩的高低上進(jìn)退無(wú)常。20年代中，受到西式服裝的影響，旗袍的長(cháng)短多在膝蓋部，兩邊的開(kāi)衩卻不大。到了30年代初，突然流行長(cháng)旗袍，到了30年代中期，甚至長(cháng)到腳面，被戲稱(chēng)為“掃地旗袍”。與此同時(shí)，其袖長(cháng)也從肘部逐漸往上，最后短至肩下二寸許，甚至無(wú)袖。到了40年代中，下擺則又漸縮至膝蓋了。50年代大陸雖很少有人穿旗袍，可是香港、臺灣的旗袍曾一度縮至膝蓋以上，當時(shí)夏夢(mèng)、林黛等影星穿得已是這類(lèi)旗袍了。至于領(lǐng)口，一直是從高到低發(fā)展的，先高至頷下，逐漸變低，甚至出現了無(wú)領(lǐng)旗袍。

30年代是旗袍最為燦爛輝煌的時(shí)期，完美成熟，也堪稱(chēng)是旗袍定型經(jīng)典之作的最終完成，此后幾十年旗袍的發(fā)展基本沒(méi)有超出這一定型的窠臼。而旗袍從20年代到40年代，一直是中國婦女的主流服裝，從家庭婦女、職業(yè)婦女、女工到知識女性，旗袍都是最莊重、最得體的選擇。40年代初，特別流行在旗袍外加一件西式短外衣，可以是薄呢料制成，也可以是毛線(xiàn)織就。

旗袍在大陸退出歷史舞臺嚴格講并不在1949年以后，雖然1949年后由于對革命的狂熱和來(lái)自解放區女干部服的影響，旗袍走向衰落，但直到60年代初，也并未完全消失。在此期間，尤其是1956年，曾出現一段曇花一現的短暫恢復，如在1956年的《新觀(guān)察》雜志上曾登載過(guò)一張《媽媽到那邊去》的照片，社會(huì )影響極其強烈。照片中的“媽媽”身著(zhù)剪裁得體的旗袍，下擺一角被春風(fēng)吹起，左手被孩子牽扯，右手中的太陽(yáng)傘也被風(fēng)吹得低垂。整個(gè)畫(huà)面構圖新穎，不落俗套。最為顯眼的就是那女人的旗袍，充分體現了一位少婦的莊靜嫻淑、溫文爾雅的氣質(zhì)。當時(shí)的《人民畫(huà)報》也以大量的照片反映了年輕婦女開(kāi)始量身定做旗袍的情景。好景不長(cháng)，1957年中，《媽媽到那邊去》就遭到猛烈地批判，謂照片中的婦女是典型的“資產(chǎn)階級少奶奶”，是表現“資產(chǎn)階級生活方式”。于是旗袍漸漸地淡出人們的生活，偶有穿著(zhù)旗袍的婦女，也是廢物利用，在家里穿穿，不再是時(shí)裝了。

民國時(shí)代旗袍樣式領(lǐng)風(fēng)氣之先的當屬上海，《良友》畫(huà)報封面上的名媛大都是無(wú)形中做了時(shí)裝旗袍的模特，畫(huà)報一經(jīng)發(fā)行，式樣會(huì )不脛而走，立時(shí)成為社會(huì )上爭相模仿的式樣。此外，滬上舞女的旗袍也是引領(lǐng)潮流的晴雨表，因其身份的特殊，一般婦女雖心向往之，卻又不敢直接照搬，于是就在其基礎上略做修改，成為時(shí)裝。30年代中，一度提倡“新生活運動(dòng)”，反對當時(shí)流行的無(wú)袖旗袍，認為過(guò)于暴露而有傷風(fēng)化，這在上海雖并無(wú)太大的影響，但時(shí)任北平市長(cháng)的政學(xué)系袁良卻是十分積極，竟親自到中山公園大門(mén)口去捉拿穿無(wú)袖旗袍的女性，惹得議論紛紛，這也是關(guān)于當時(shí)旗袍的一段公案。

說(shuō)到男性的西裝，從白化文前輩援引的清末小說(shuō)筆記中已可見(jiàn)，清光緒時(shí)已經(jīng)傳入并有人穿著(zhù)。白先生分析得很對，即一是從日本輾轉傳入，一是從歐洲直接傳入。彼時(shí)從日本傳入的較為蹩腳，而上海和北京東交民巷洋服店的卻近正宗。北京較為保守，又加上庚子事變的影響，洋服有“假洋鬼子”之嫌，穿西裝的極為罕見(jiàn)。西裝在上海流行多是在民初，在北京則更晚了一些。

相對女裝而言，男性的西服變化不是太大，但西服內的襯衫卻幾經(jīng)波折，先是立領(lǐng)小翻角，后來(lái)流行圓角，最后才是尖角襯衫。直到近年，服裝的多元化，使得方角、尖角并存。西服在中國流行伊始，就多是三件套，在上衣和長(cháng)褲之外多了一件同樣料子的背心（馬甲），當時(shí)也叫西服坎肩。正裝一般就是三件套，不穿背心多為平時(shí)便裝。男性西服在20年代至40年代是所謂高尚人士必須置備的衣裳，尤其是在上海，一個(gè)小職員，也需置辦兩三套西裝，否則會(huì )被人看不起，無(wú)法出場(chǎng)面。當時(shí)一套西裝價(jià)值不菲，因此有人嘲笑上海人道：“不怕賊來(lái)偷，就怕掉河里?！?/p>

白色西裝多為時(shí)尚男性喜愛(ài)，但略顯輕浮，如果上衣胸袋上再飾以鮮艷的手帕，則更有些造作之感。一身白色西裝要配上白色或棕色和白色相間的皮鞋，絕對不能配以黑色皮鞋。

關(guān)于西裝褲腳挽不挽邊的問(wèn)題，并非出于個(gè)人所好。早先的西裝褲腳沒(méi)有不挽邊的，只是到了1941年太平洋戰爭爆發(fā)，美國正式參戰，才做出明令，節約一寸料子，支援二戰。于是隨之西裝褲子流行不挽邊的樣式。直到50年代初才又恢復了挽褲腳樣式。

30、40年代中國人穿西裝的水平絕對不落后于歐美，無(wú)論是流行的速度，穿著(zhù)的得體，領(lǐng)帶或領(lǐng)結的打法，完全沒(méi)有東施效顰的感覺(jué)。領(lǐng)帶與西裝顏色的搭配也能符合審美要求，反差既不過(guò)于強烈，也不會(huì )順色。袖長(cháng)合度，襯衣的袖口略長(cháng)出衣袖，遠比我們80年代初恢復穿西裝時(shí)，袖長(cháng)竟到了指關(guān)節要得體多了。40年代末，好萊塢影片如《魂斷藍橋》、《鴛夢(mèng)重溫》等上映時(shí)，中國男人的西裝基本上能與之同步。

上下裝不同質(zhì)地、顏色的休閑西裝也是流行于40年代，上裝多為粗花呢，襯衫可有色彩，甚至不打領(lǐng)帶。

禮服

民國以后，對正式場(chǎng)合的禮服并無(wú)明文規定，直到民國十八年（1929）才對禮服著(zhù)裝有了明文指導，但絕非法令。

民初無(wú)論南北政府，多效法西洋大禮服即燕尾服為正式大禮服，文武官員多著(zhù)燕尾服，佩綬帶勛章出席禮儀活動(dòng)，文官簡(jiǎn)任以上均秉承此例。鐵道科學(xué)家詹天佑時(shí)任漢粵川鐵路會(huì )辦兼總工程師、總辦，品級也當在簡(jiǎn)任、特任之列，他最著(zhù)名的照片也是燕尾服、白領(lǐng)結，胸前佩綬帶勛章的。當過(guò)大總統的徐世昌，當過(guò)外交部長(cháng)的顧維鈞也是以此大禮服出席典禮。但在北洋政府時(shí)代后期，這種西式大禮服逐漸稀少，取而代之的是袍子馬褂的中式常禮服了。

1929年關(guān)于民國禮服的規定，將男性禮服改為袍子馬褂，馬褂的長(cháng)度及胸下腰上，對襟，兩側及后部開(kāi)衩，色黑，紐扣五。袍子前襟右掩，紐扣六，袍長(cháng)及踝上二寸。按國際慣例，打白色領(lǐng)結者當為晚大禮服的配置，應著(zhù)燕尾服；用黑領(lǐng)結者，則可配以一般晚禮服，就不一定是燕尾服了。

審視民國20年代末至40年代的國民政府會(huì )議、正式典禮照片，實(shí)際并未如規定的嚴格，間或有袍子馬褂者、西裝者、大禮服者、中山裝者、戎裝軍便服者，可謂五花八門(mén)。于此可見(jiàn)執行并不嚴格。不過(guò)，至今臺灣當局政要凡舉行祭孔等傳統大禮時(shí)，仍保持了著(zhù)袍子馬褂禮服的習慣。

多年以來(lái)，沒(méi)有正式禮服出席國際性活動(dòng)一直是件令人困惑的事，凡遇正式晚宴，對方均著(zhù)晚禮服，我方則難以應對。如著(zhù)普通西裝，作為主賓，顯然低人一等，是不可取的。按我國現實(shí)國情，更不宜著(zhù)傳統的袍子馬褂，著(zhù)西式晚禮服又與我國習俗迥異。于是多采取著(zhù)中山裝的辦法，倒也不失體面。無(wú)獨有偶，印度人也是于此場(chǎng)合仍以傳統包頭，上著(zhù)印度式上裝（稍似我國中山裝，立領(lǐng)、僅一左胸袋）應對。

對于燕尾服，中國人多不習慣，彼時(shí)有“黑人牙膏”問(wèn)世，商標為頭戴大禮帽的黑人，身著(zhù)晚禮服，于是常有將著(zhù)燕尾服者譏為“黑人牙膏”。

至于女性禮服，并非如有的文章所說(shuō)僅有旗袍一項，1929年禮服之規定，也是以旗袍和裙裝并存的。旗袍的長(cháng)度雖以“遮履為禮”，但也沒(méi)有作硬性規定，而是“短則尚便”。

民國以后，婚禮中女性的婚紗也有許多變化，早期的婚紗并不統一，甚至有以裙襖裝而僅頭飾婚紗的（頭面為白色鏤空）。20年代后為白色婚紗禮服，胸高至頸，裙較短，僅至腳面。30年代后則正式著(zhù)西式長(cháng)裙曳地的白色晚禮服，胸開(kāi)至鎖骨以下，頭面也變成披肩長(cháng)紗。伴郎與伴娘的禮服基本應如新郎新娘，但伴娘一般不做頭飾婚紗，僅著(zhù)白色晚禮服而已。近年，常有人呼吁以“漢服”為中國禮服者，不知他們理想中的“漢服”應是何等裝束？

陰丹士林之美

民國時(shí)代最流行的便裝莫過(guò)于長(cháng)衫，俗稱(chēng)為大褂。是居家、平時(shí)穿用最多的服裝。今人多以為是官宦士林的服裝，其實(shí)是錯誤的。舊時(shí)普通勞作階級也是要有一兩件長(cháng)衫的。至于店員、堂倌、一般買(mǎi)賣(mài)人，都會(huì )不時(shí)穿長(cháng)衫。冬季的長(cháng)衫即是棉袍，上下一體，頗為搪風(fēng)，舊時(shí)人力車(chē)夫，也有穿著(zhù)棉袍拉洋車(chē)的，只是拉車(chē)時(shí)將下擺往腰里一掖，顯得利索。更有冬天襯以羊皮者，謂之皮袍，的確暖和些，只是沉重了。于是有錢(qián)人的皮袍多不用羊皮，或以狐肷、灰背、貂爪仁為襯里，又輕又暖。

金陵女子大學(xué)學(xué)生樸素的旗袍，攝于1940年

直到40年代末，袍子馬褂依然是官場(chǎng)的正裝禮服。圖為1947年上海市長(cháng)吳國楨

春秋兩季的長(cháng)衫絕非我們現今電視劇里所表現的綢緞?dòng)』?，像是裝裹壽衣，極其違背真實(shí)生活。一般而言，長(cháng)衫多是毛葛、竹布制成，多為素色。竹布在今天已經(jīng)成為了歷史名詞，很多人不解。竹布之稱(chēng)早見(jiàn)于唐代，土貢即有竹布。后世的竹布加工更為細密，是以竹子制成竹漿，再將其提煉纖維紡織而成竹布，具有透氣性、吸水性和很強的回彈性，做成長(cháng)衫既有垂感，也不會(huì )有死褶。竹布絕對是不含化學(xué)纖維的織物，在當時(shí)價(jià)錢(qián)便宜，一般人都能買(mǎi)得起。用竹布做的長(cháng)衫也俗稱(chēng)為“竹布大褂”，老少男女皆宜。尤其是夏季，以竹布做成的長(cháng)衫和褲褂十分涼爽透氣。在30年代文學(xué)中，竹布衫兒的描寫(xiě)比比可見(jiàn)，只是這種竹纖維產(chǎn)量不高，無(wú)法適應今天大規模人群穿用。再高級些的，則用真絲的杭紡、云羅做長(cháng)衫，那就是較有錢(qián)人夏季的大褂了。

民國初，陰丹士林已在國內流行。陰丹士林不是布的質(zhì)地，而是一種舶來(lái)的染色，是英文lndanthrene的譯音。其本色多為陰丹士林藍，也可以染成其他的顏色。這種染色色澤鮮艷，耐洗滌和日曬，經(jīng)久不退色。中國傳統的染色多是靛藍和靛青，自從陰丹士林進(jìn)口，即取代了原有的靛藍、靛青，于是陰丹士林也被稱(chēng)之為“洋靛”。

用陰丹士林染成的布匹色澤靚麗而不浮躁，有種莊重之美。當時(shí)陰丹士林染的平紋布價(jià)格便宜，又顯得樸素，做成的長(cháng)衫、旗袍莊重大方，于是成為民國中后期高等院校師生們的首選，也是標志性的服裝。彼時(shí)女生在夏季多著(zhù)竹布月白色旗袍，春秋兩季多著(zhù)陰丹士林的旗袍，不施脂粉，更是清麗莊靜。最近看到一組1926年燕京新址落成后的照片，在女生宿舍里的學(xué)生，大抵是這樣的裝扮。

陰丹士林有種樸素美，不要說(shuō)清華、北大，就是燕京、輔仁這樣的教會(huì )學(xué)校，陰丹士林也一樣是師生們的主流色彩。

陳丹青先生創(chuàng )作了一幅題為《清華國學(xué)院》的油畫(huà)，充分體現了陳先生對清華國學(xué)院導師們的崇敬。這幅油畫(huà)中五位教授的服裝頗有意思，也代表著(zhù)各自的特點(diǎn)：左起第一位是趙元任先生，一身白色的洋裝西服；第二位是梁?jiǎn)⒊壬?，是長(cháng)袍馬褂正裝；第三位是王國維先生，戴著(zhù)帽頭，著(zhù)湖縐長(cháng)袍，秋香色沿邊馬褂；第四位是陳寅恪先生，戴羊羔皮帽，藍色長(cháng)衫，毛圍脖；第五位是吳宓先生，著(zhù)古銅色長(cháng)衫，小圓口布履。這幅畫(huà)雖是陳先生的臆想之作，但可以看出，他在諸人著(zhù)裝上是費了一番功夫的。也可見(jiàn)“昌明國粹，融化新知”與“獨立精神，自由思想”的傳神表達。

30年代北平高等院校教授們的著(zhù)裝也可謂是多元的，既有胡適先生那樣的西裝、長(cháng)衫互見(jiàn)，也有的是無(wú)冬歷夏的一襲長(cháng)衫棉袍，更有辜鴻銘先生的故國衣冠，彼時(shí)皆不為怪。不過(guò)更多的師生是陰丹士林的布衣布履，那種含蓄、平和、寧靜成為一個(gè)時(shí)代的縮影。

——趙珩《故人故事》

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